Живой журнал

На фото:Bulbophyllum purpurescens

Из большинства видов орхидей – орхидея Бульбофиллум имеет больше всего разновидностей, аж до 2000. Встретить их можно на очень большой местности, они произрастают в тропиках и субтропиках. Но, любимым местом обитания является Таиланд, Вьетнам и Лаосе.

Цветки у Бульбофиллумов красивые, нежные, восковидные притягивающие внимание. Они могут быть длиной до 10 сантиметров. Окраска цветков может быть различной: красной, фиолетовой, желтой, зеленой, белой. Также они имеют прекрасный и незабываемый аромат.

Листья кожастные и имеют длину 20 сантиметров. Часто они имеют овальную форму. Цветок большой, тяжелый, но безумно красивый. В зависимости от подвида, цвести может в любое время года, но чаще всего, это либо осень, либо зима.



На фото:Bulbophyllum medusae

Растение не прихотливо и его легко выращивать в домашних условиях.
Весной и летом растение нуждается в обильном поливе. Лучшим является вода для полива дождевая, ну или хотя бы отфильтрованная. Чем мягче вода, тем лучше для растения. Растение нуждается в повышенной влажности, как и орхидея вида Грамматофиллум, поэтому с утра растение необходимо опрыскивать теплой водой. Весной, летом и осень Бульбофиллум необходимо подкармливать. Подойдут комплексные удобрения для орхидей, но используйте только 3/4 дозы указанной на упаковке.

Зимой растение плохо переносит влагу, поэтому полив необходимо сократить.
Полив необходимо проводить только когда почва полностью просохнет.
Растение любит свет, поэтому оно неплохо растет на южной стороне. Но, растение стоит защитить от яркого палящего солнца, например, с помощью тюли. Берегите растение от сквозняков, они не очень благоприятно на него воздействуют.

Летом любит жару, оптимальной считается температура 25-30°C, а зимой 18-27°C. Для нормального роста ночью температура должна быть на 3°C ниже, чем днем.
Высокой влажности растение не требует, вполне хватит и 40-70%. Но, и сухой воздух плохо действует на корни растения, поэтому иногда его нужно увлажнять. Некоторые сорта требуют высокой влажности.



На фото:Bulbophyllum plumatum 'Highjack'

Растение не имеет периода покоя.
После того как растение отцвело необходимо удалить цветонос, а так же если это необходимо, то и пересадить растение. После пересаживание растение некоторое время не поливают. При пересадке будьте осторожны, если будут повреждены, корми, то они могут загнить.
Растение размножается только вегетативным способом.
Неплохо будет, если в теплое время года вы будите выращивать растения на свежем воздухе.

Выращивают как в субстрате (в пластмассовых или глиняных горшках), так и без него (помещёнными на блоках). Субстрат должен быть очень хорошо воздухопроницаемым, поэтому в его качестве лучше всего подойдёт смесь коры хвойных деревьев с древесным углём и мхом сфагнум (20-25 %). При выращивании орхидей на блоках для предотвращения быстрого пересыхания корневой системы растения рекомендуется между ней и блоком делать небольшую прослойку из мха. Сверху корней также можно положить живой или сухой сфагнум.

Орхидеи достаточно светолюбивае. Даже в природном климате они сидят относительно высоко на деревьях, где частично получается прямое солнце. Потребности орхидей в солнечно свете можно выразить как "чуть выше среднего", это не так много, как для Cattleya или Vanda, но и выше, чем для Phalaenopsis.

На фото:Bulbophyllum A-doribil Candy Ann 'Highjack'

На фото: Bardendrum 'Takahashi'

Этот небольшой род эпифитных орхидей включает 15 видов, большая часть которых распространена в горных тропических лесах от Мексики до Гватемалы, а также в Коста-Рике и Панаме. Это симподиальные эпифитные или литофитные растения с прямостоячими веретеновидными тонкими псевдобульбами, снизу покрытыми полупрозрачными чешуе­видными листьями, с толстыми воздушными корнями и верхушечными цветоносами.

Данный род орхидей относится к умеренному температурному режиму, однако, неплохо подстраивается и к более тёплому (летнему) содержанию. Идеальные температуры можно обозначить следующим образом:Лето: не выше + 25 °C;Зима: 18-19 °C днём и 15-16 °C ночью.

Для успешного выращивания Barkeria в домашних условиях ночная температура всегда должна быть на 3-4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 25 °C, тогда ночью не более 21-22 °C. Именно чередование "Дневной нагрев - ночное охлаждение" является одним из ведуших факторов, стимулирую+их цветение орхидеи.

Данный род орхидей любит яркий солнечный свет и спокойно переносит прямое утреннее и вечернее солнце (до 40.000 Люкс), приобретая на чересчур горячем солнце желтоватый оттенок листьев и стеблей. В качестве места дислокации неплохо зарекомендовали себя юго-восточные и западные окна, а также комбинация окон, когда зимой орхидея содержится на чистом южном окне, а летом на востоке или западе. В принципе использование южных окон в летний период не возбраняется, однако, более удачный вариант - помещение Barkeria skinneri во время самого жаркого сезона за тюлевую занавеску на столик или полки возле окна.

Для нормального функционирования корневой системы Barkeria необходим постоянный приток свежего воздуха, поэтому выращивать данный род орхидей желательно или в подвесных решётчатых корзинках или же непосредственно без субстрата - на блоках. В качестве субстрата идеально подойдёт крупная кора хвойных деревьев (Pinus pinea) без каких бы то ни было дополнительных примесей. При выращивании орхидей на блоках для предотвращения быстрого пересыхания корневой системы растения рекомендуется между ней и блоком делать небольшую прослойку из мха. Сверху корней также можно положить живой или сухой сфагнум.

В частых пересадках Barkeria не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически высоком или низком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся и горшок станет ему тесен (псевдобульбы начнут свешиваться с краёв горшка). Лучшим временем для пересадки является период, когда новые ростки орхидеи начнут наращивать свои собственные корни.

На фото: Barkeria lindleyana

В местах произрастания Barkeria (Мексика и Гватемала) относительная влажность воздуха крайне редко опускается ниже 55 %. Однако, не следует забывать, что в природе орхидея растет с оголённой корневой системой, оплетая ветки деревьев и не проникая при этом внутрь их коры, поэтому именно за счёт высокого содержания пара в (морском) тропическом воздухе происходит основное поглощение влаги (содержащее корни в тонусе) в периоды, когда нет дождей. При выращивании орхидей в субстратах их корневая система почти всё время находится в увлажнённом состоянии, поэтому потребность ещё и в высокой влажности воздуха вокруг растений значительно снижается, а во многих случаях даже идёт во вред, вызывая загнивание не только корней (которые не успевают просыхать), но и основания стеблей.

Растение устроено таким образом, что в процессе своей "жизнедеятельности" оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и стеблей. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость "потоотделения" увеличивается. При температурах от 18 до 28 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём - сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в 32-33 °C практически прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 50 % и выше процесс "потоотделения" у Barkeri значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 16-28 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.

На фото: Barkeria lindleyana 'Almost Alba'

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от общей температуры содержания и интенсивности освещения, чем они выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может достаточно быстро привести к загниванию корней и нижней части растения (ризоме). Поливать орхидею рекомендуется при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C), это приближает процесс транспирации к идеальному, имитируя тем самым природные тропические дожди и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании "горячего" душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать.

В период активного роста удобряют данный род орхидей на каждый третий полив в 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться - потемнеть и усохнуть. В дополнение к обычной корневой подкормке также можно производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения (листья). Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение желательно использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых ростков) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а когда росток достигнет 1/2 от своего обычного роста - удобрением с более высоким содержанием фосфора.

На фото: Barkeria whartoniana

Жизненный цикл Barkeria предусматривает наличие ежегодного зимнего периода покоя, вызванного общим снижением интенсивности освещения и, как следствие, небольшим похолоданием. Обмен веществ внутри растения затормаживается, и оно, как бы засыпает. Корни "спящего" растения практически не потребляют влагу, вода затекает в верхний слои (веламен), а в более глубокие слои не попадает, так как отсутствует сила, толкающая её внутрь и поднимающая наверх к листьям. В виду чего полив орхидеи в данный период скорей направлен на то, чтобы поддерживать сами корни в тонусе, нежели по-настоящему питать растение. Его нужно организовать таким образом, чтобы субстрат между поливами не просто очень хорошо просыхал, но и около 10-14 дней находился полностью сухим, растения на блоках нужно слегка опрыскивать раз в 7-10 дней. В зимние месяцы орхидея теряет часть корневой системы (около 35-40 %) и скидывает все свои листья.

Для того, чтобы орхидея не "потела", не теряла драгоценную влагу с поверхности листьев и стеблей, её нужно убрать подальше от батареи (это и нагрев и сухой воздух). Идеальной температурой содержания для домашней культуры: 18-19 °C днём и 15-16 °C ночью.

С увеличение интенсивности освещения весной, обмен веществ восстановится и начнётся новая волна вегетации - появление новых ростков, начиная с этого момента полив можно возобновлять в обычном объёме.

Разгар цветения данного вида орхидей приходится на период с ноября по февраль. Во время цветения Barkeria крайне не желательно подвергаться воздействию высоких температур, так как при этом развитие бутонов останавливается, а уже раскрытые цветы могут отвалиться.

После цветения цветонос Barkeria удаляют, а саму орхидею содержат намного суше и холоднее, чем обычно, т.е. у неё начинается зимний период покоя.

В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части. На каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх псевдобульб. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

В период с начала мая и до середины сентября возможно нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь имеют место так необходимые растению естественные перепады между ночной и дневной температурами. Место нужно выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.

На фото:Barkeria spectabilis

На фото:Miltonia Yellow Pink

Семейство орхидных. Родина Южная Америка. В природе распространено 7 видов, в продаже в основном многочисленные гибриды (условия ухода касаются именно их). Мильтония - это одна из достаточно легких в выращивании эпифитных орхидей. Цветки мильтонии бархатистые и по внешнему виду похожи на цветки садовых фиалок, только значительно крупнее, до 10 см в диаметре. Цветет мильтония обычно в начале лета и осенью.

Мильтония (лат. Miltonia) — род многолетних травянистых растений семейства Орхидные.

Род Мильтония (Miltonia) включает около 20 видов красивоцветущих орхидей. Яйцевидные уплощенные бульбы скрыты влагалищами линейных или ремневидных листьев (1-2), сложенных в нижней части. Листья желтовато – зеленого цвета, как и бульбы. Боковые части обычно с одним или несколькими цветками; цветение продолжительное, но срезанные цветы вянут сразу. Мильтонии широко используют для получения межродовых гибридов.

Ранее в этот род входили все центрально-американские и бразильские виды, распространенные на разных высотах – в горах и в долинах. Впоследствии высокогорные виды были переведены в род Мильтониопсис (Miltoniopsis). В настоящее время представители рода Мильтония встречаются в равнинных и низкогорных до ждевых тропических лесах Центральной и Южной Бразилии.

Род Мильтониопсис (Miltoniopsis) объединяет 5 видов, у которых из каждой бледно – зеленой бульбы – псевдолуковицы вырастает по 1 – 2 линейных листа. Цветки плоские, крупные.

В результате скрещивания мильтониопсисов между собой и с видами других родов получено множество гибридов. Растения этих двух родов являются эпифитными, т. е. поселяются на стволах и ветвях деревьев, но получают питательные вещества из окружающей среды.

Особенности выращивания

Выращивание
Мильтонии выращивают в домашних уcловиях, используя в основном пластиковые горшки, которые лучше удерживают влагу. Слой крупных кусков древесной коры на дне горшка способствует лучшему дренажу. Рекомендуют почвогрунт составлять из мелкоизмельченной еловой коры, перлита или сфагнума (для поддержания влажности). Можно использовать также специальный грунт для орхидных, например, на основе осмунда. Мильтониям необходимо умеренно теплое содержание; зимой температура воздуха не менее 12-15 °С; летом – обильный полив (но без застаивания воды), опрыскивание, тщательное притенение.

Местоположение
Мильтонии предпочитают место в полутени, особенно в самые жаркие месяцы. Признак правильного местоположения – розоватый оттенок листьев. Красота окраски цветков усиливается, если уменьшить интенсивность освещения.

Температура
Мильтония теплолюбива, зимой оптимальная температура около 20°C, ночной минимум 15°C. Гибриды мильтонии – Мильтониопсисы Miltoniopsis hybr. содержат в прохладных условиях при 15°C, а зимний минимум для них 12 °C. Мильтония очень плохо переносит резкие колебания температур, а сквозняки для нее могут оказаться просто губительными.

Освещение
Светлое место, лучше западное или восточное окно, не притененное деревьями с улицы. На жарком южном окне потребуется притенение от прямого полуденного солнца.

Полив
Обильный во время роста весной и летом, почва должна быть все время влажной. Зимой полив очень ограниченный, т.е. практически сухое содержание.

На фото:Miltonia Xenia

Влажность воздуха
Регулярное опрыскивание может не дать желаемых результатов. Мильтонии требуется влажность воздуха около 60-70%, поэтому ее лучше разместить на поддоне с водой или мокрой галькой.

Удобрение
В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей.

Пересадка
Пересадку проводят только тогда, когда корни мильтонии просто выпирают из горшка и растение плохо растет, так как мильтонии, как и все орхидные, плохо переносят пересадку. Обычно ее пересаживают через 3-4 года, горшок не должен быть слишком большим, иначе, растение будет плохо расти. Почва – специальная покупная смесь для орхидей. Можно приготовить самому – взять 1 часть мелко рубленых корней папоротника, 1 часть мелко рубленого мха, 1 часть рыхлой легкой дерновой земли и 1 часть листовой земли. Можно использовать другой рецепт – 1 часть рыхлой торфяной земли (лучше использовать верховой рыжий торф) и 1 часть мелко рубленой сосновой коры.

Болезни и вредители
Часто наблюдается высыхание концов листьев, что может быть связано с избыточной засоленностью почвогрунта. Этого можно избежать, поливая время от времени (или часто, если вода была жесткая) почву дождевой или деминерализованной водой. Если началось загнивание корней, растение немедленно пересаживают в продезинфицированный горшок, полностью заменяя почвогрунт и понижая уровень влажности. Червецов, вызывающих высыхание тканей растения, удаляют ветошью или ватным тампоном, смоченными в спирте, а затем обрабатывают растение противококцидными препаратами.

Приобретение
Мильтонии доступны в фирмах, специализирующихся на продаже орхидных, даже по почте, или в хорошо снабжаемых садоводческих центрах.

Размножение
Эти орхидные размножают делением куста приблизительно раз в 3 года в конце лета. У каждой части должно быть несколько бульб – псевдолуковиц и развитая корневая система.

На фото: Miltonia xBinotii

На фото:Miltonia White Puff

Янтарная кислота выпускается в виде бесцветных или белых кристаллов. Она растворима в воде в эфире, и в спирте. Содержится в незначительном количестве в буром угле, янтаре, в растениях и животных организмах.

Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами. Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.
Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост: обработка корней – рост корней, молодых побегов – рост новых побегов.
Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений.
Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.

Янтарная кислота не удобрение, она действует на живой организм любых растений как естественный активатор их жизнестойкости.

Действие препарата.

Янтарная кислота действует на растение как стимулятор, повышая его устойчивость.

Применяется как для замачивания семян, так и для опрыскивания и полива растений.

Известно, что при активном росте молодого растения своевременная и наиболее ранняя обработка его янтарной кислотой является довольно эффективной.

Предварительная обработка посадочного материала раствором янтарной кислоты либо одно -двукратный полив растений в период их роста повышает устойчивость растений к воздействию неблагоприятных факторов (заморозки, жара, засуха, излишняя влажность и т.д.), снижает заболеваемость растений , повышает содержание в листьях хлорофилла, что позволяет растению более интенсивно расти и давать больший урожай. Применение янтарной кислоты может предохранить от излишнего накопления в растениях азотистых веществ при их чрезмерном содержании в почве. Препарат не заменяет удобрения, однако улучшает показатели роста и устойчивости растения.

Применение:

Опрыскивание раствором янтарной кислоты стимулирует у растений рост новых побегов.

Замачивание корней в растворе стимулирует рост новых корней. Время замачивания строго индивидуально, и в каждом случае рассматривается отдельно. Замачивать корневую можно от 30 минут до 4-х часов, но лучше на длительный срок не замачивать корневую. Если же нет возможности замочить корни в растворе, то достаточно опрыскать корни, побеги и листья раствором янтарной кислоты, после дать обсохнуть корешкам в течении минунии 20-30 минут, и сажать в подходящий горшок.

Применяется при реанимации всех видов растений.

Семена замачивают в янтарной кислоте на 12-24 часа перед высаживанием или проращивают семена перед посадкой на готовом растворе. После такого замачивания (или проращивания) семена нужно хорошо просушить. Можно сажать.

Опрыскивание растения янтарной кислотой проводят до начала цветения, затем обработку можно повторять. Обработку растений можно сделать и в более поздние периоды их роста, но при этом концентрация раствора должна быть в 5-10 раз больше, а обработку следует производить чаще.
Опрыскивание лучше всего проводить рано утром или поздно вечером. Перед цветением растения опрыскивают 1-3 раза в неделю.

Обработка черенков осуществляется раствором янтарной кислотой. Срезы черенков погружаются на 2 см в водный раствор препарата.

Дозировка от 0,5 до 1 таблетки на литр воды.

При реанимации орхидей используют 1 таблетку на 1 литр воды, после полученным раствором опрыскивают орхидею (корни, побеги, листья).

Перед употреблением янтарную кислоту растворяют в небольшом количестве теплой воды, а затем доводят до нужного объема холодной. Готовый раствор желательно использовать в течение трех дней, в последующем препарат полностью разлагается микроорганизмами.

Для комнатных растений, янтарную кислоту желательно применять не чаще одного раза в 2-3 недели.

Никаких особых мер предосторожности при работе с янтарной кислотой не требуется.

Препарат не токсичен для людей и домашних животных.

Полностью исключено загрязнение препаратом окружающей среды за счет быстрого поедания его естественной микрофлорой почвы.

Продается в аптеках.

В вегетационный период, когда растут новые побеги, необходим обильный полив. Между поливами субстрат должен полностью просохнуть, время за которое субстрат высыхает в горшке зависит от размера горшка и условий в помещении. Помните, что субстрат просыхает не равномерно, чаще всего верхний слой уже полностью просох, а в середине горшка ещё очень и очень влажно. Ориентироваться можно, на общий вес горшка.

Запомните (примерно), сколько весит горшок с только что политой орхидеей, и как только он (опять же примерно) станет легким - можете смело поливать.

Также, на первое время воткните в субстрат деревянную палочку, время от времени доставайте её и контролируйте, сухой ли у неё кончик (середина и т. д.) или нет, так как верхний и нижний слой субстрата просыхают быстрее, чем середина. Перед следующим поливом палочка должна быть сухой. Если при поливе вы будете ориентироваться только на верхний и нижний слой, то рискуете залить находящиеся в середине корни.

Воду для полива желательно использовать мягкую, отфильтрованную или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1.

Способы полива:

1. Поверхностный полив.

При поверхностном поливе вода поступает из лейки на поверхность субстрата.
Растение ставится в емкость (мойку или ванну), регулируется струя воды и температура. Струя воды не должна быть не сильной, а температура воды теплой, комфортной, лучше всего проверять на внутреннем сгибе локтя.
Струю воды направляют на поверхность субстрата, проливая его со всех сторон, промывая сами псевдобульбы и листья. При поливе старайтесь не попадать на растущие молодые побеги, если это произошло, то после полива промокните влагу из пазух салфеткой.

Если дендробиум цветет или у него формируются цветоносы или побеги, то поливайте только субстрат!
Не поливайте цветы и цветоносы, а также не лейте в пазухи молодых растущих побегов (псевдобульб). Скопившаяся влага может стать причиной загнивания нового побега (роста).
При поливе старайтесь не попадать на растущие молодые побеги. Если это все-таки произошло, то после полива промокните влагу из пазух салфеткой.

2. Полив под краном.

При поливе под краном вода поступает из душа непосредственно на поверхность субстрата. При таком способе полива побеги остаются сухие, и на цветы не попадет не нужная им влага.
Регулируется напор воды и температура. Напор воды должен быт таким, чтобы не размывало субстрат, и не было брызг. Затем подносят горшок с орхидеей под струю. Чем ближе горшок находится к крану, тем меньше создается брызг и струя плавно растекается по коре и корням. Поливать под краном нужно в течении 3 минут, через время снова поднести горшок под струю воды, чтобы хорошо напитать корни и кору влагой.
При использовании воды из-под крана помните, что по качеству она лучше именно в горячем кране, так как содержит меньше примесей, чтобы не давать накипь на трубах, соответственно, и pH её не очень высок. Поливать орхидею желательно при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C), это не только очищает поры листьев, необходимые для газообмена, но и приближает процесс транспирации к идеальному, имитируя тем самым природные тропические дожди и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании "горячего" душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут.
Для проверки жесткости воды используют полоски pH. Если же у вас вода с большим количество солей, то ее лучше фильтровать и использовать полив методом погружения горшка в емкость с водой и поливом воды на поверхность субстрата.

3. Полив методом погружения.

При поливе методом погружения, горшок с орхидеей ставится в емкость с водой, вода должна покрывать поверхность субстрата. Но у такого метода есть один недостаток, кора при погружении может всплывать.
При таком поливе горшок в емкости с водой должен находиться от 10 до 30 минут, время зависит от размера горшка. После того как кора пропитается, горшок вынимают, дают лишней влаги стечь и ставят растение на обычное место.
Данный полив можно совместить с поверхностным, то есть горшок с орхидеей ставится в емкость с теплой водой, но так чтобы кора не всплывала. И затем леечкой или кружкой наливается вода сверху на поверхность субстрата.

После необходимо осмотреть пазухи листьев и если это нужно, то промокнуть от лишней влаги салфеткой.

Температура воды.

Температура воды должна быть комфортной - теплой, можно проверить температуру воды на внутреннем сгибе локтя. Лучше если температура воды будет на несколько градусов выше температуры воздуха, при поливе такой водой лучше пропитывается кора и смачиваются корни.

Когда корни у дендробиума напитались влагой, они становятся молочно-зеленого цвета, после высыхания они белеют.

Когда у дендробиума перестали растить новые псевдобульбы вверх, то у них начинается период вызревания, то есть в этот период они накапливают питательные вещества, полив в этот период не прекращают, но уже поливают чуть меньше, либо увеличивают интервал между поливом.
Необходимо избегать застоя влаги в горшке, после полива вода не должна скапливаться в нижней части горшка. Не должна вода оставаться в поддоне, и тем более горшок не должен стоят в воде.

Если ваша орхидея находится в вынужденном периоде покоя, то её не поливают. С сентября по февраль орхидея отдыхает (период покоя) и закладывает цветочные почки.

Помните, вы поливаете вашу орхидею для того, чтобы она пила и с пользой использовала полученную воду, а не захлёбывалась или иссыхала от недостатка, всё должно быть в меру и своевременно.

Фото и видео: Ирины Шебеко