Перевести страницу

Живой журнал

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Комнатная культура Пафиопедилум (Paphiopedilum)


На фото:Paphiopedilum spicerianum


Невозможно дать универсальные советы по содержанию пафиопедилумов в домашних условиях. Часто встречающееся в книгах разделение на «пестрые-теплые» и «зеленолистные - умеренные (холодные)» весьма условно, а часто и попросту неверно. Тем более, что условия наших квартир очень различаются, и совет «притенять от прямого солнца» применительно к северо-западному подоконнику, особенно зимой да еще и в Мурманске, выглядит, по меньшей мере, нелепо. И таких примеров множество. Поэтому надо стремиться ориентироваться на свои собственные условия, как при выборе видов, так и при выборе их нового места обитания. Так же актуальным, особенно для новичков, будет высказывание Кэтрин Кэш: «Стоимость самого растения – это только малая часть ваших последующих затрат. Возрастающие вложения на покупку горшков, субстратов, удобрений; а, кроме того, расширение теплиц и увеличение расходов на оплату коммунальных услуг – неизбежные последствия необдуманных покупок».

Очень часто перед новичками встает вопрос: «Какой вид или гибрид выбрать?». Многие авторы «глянцевых» книжек про орхидеи рекомендуют начинать с гибридов. Безусловно, этот совет уместен для фаленопсисов, но с башмачками несколько другая ситуация. Покупая безымянный гибрид, не имея достаточного опыта, мы с большим трудом можем определить его родословную. Является ли кто-то из его родителей литофитом-кальцефитом, наземным, или наоборот – эпифитным видом, и что ему необходимо – очень хорошая аэрация корней, постоянно влажный субстрат с торфом и сфагнумом или добавка доломитовой муки? Конечно, личные предпочтения играют очень большую роль, но если вы влюбились в «усатые» башмаки, и решили сосредоточиться на представителях секции Coryopedilum и их гибридах, то будьте готовы к их внушительным размерам и медленной адаптации к новым условиям, а соответственно и не очень скорому цветению.

Для новичков можно рекомендовать виды, растущие при умеренной температуре, и не нуждающиеся в периоде покоя. В первую очередь это P. glaucophyllum и его собратья по секции Cochlopetalum, так же удачным выбором будут отдельные представители секции Barbata – P. barbatum, P. argus и P. javanicum, и родоначальники многих современных гибридов – P. insigne, P. spicerianum, P. villosum. Что характерно, из всего списка только виды секции Barbata являются пестролистными, а наиболее популярные «пестролистники» - представители подродов Brachipetalum и Parvisepalum в него не вошли, т.к. для их выращивания требуется определенный опыт и более специфические условия.

Подробнее мы остановимся на субстратах для пафиопедилумов. Как уже неоднократно обсуждалось выше, род Paphiopedilum объединяет и эпифиты, и литофиты, и наземные виды. Соответственно, к выбору субстратов лучше подходить дифференцированно или сосредоточиться на выращивании видов одной секции, сходных по требованиям. Впрочем, орхидеи вообще, и пафиопедилумы в частности, довольно легко приспосабливаются к условиям, вопрос только в том, насколько долго вы готовы ждать цветения.

Для пафиопедилумов предпочтительны непрозрачные пластиковые горшки с несколькими дренажными отверстиями на дне. Если горшок достаточно глубокий, то можно проделать дополнительный ряд отверстий в нижней части горшка, для обеспечения более равномерного просыхания субстрата. Как уже говорилось выше, для некоторых наземных видов с широкой ризомой, в частности, для P. armeniacum, нужны неглубокие, но широкие плошки.

Основные компоненты субстрата для пафиопедилумов такие же, как для большинства орхидей – кора, мох-сфагнум, торф, лава, перлит, уголь, в последнее время широко применяются диатомит и кокосовые чипсы. Используются и экзотические добавки, например, волокно древовидного папоротника hapuu (Cibotium glaucum).

Орхидея Онцидиум (Oncidium)



Онцидиум – один из самых многочисленных и популярных родов орхидей. На сегодняшний день этот род включает более 700 видов эпифитных растений. Его представители растут на высоте до 3000 метров над уровнем моря во влажных тропических лесах Центральной и Южной Америки. Небольшое число видов обитает во Флориде. Их можно встретить в различных климатических условиях — от горных "облачных" или "туманных" лесов до растительных сообществ саванного типа с резкими сезонными и суточными колебаниями температуры, влажности и количества осадков.


Онцидиумы – орхидеи с симподиальным типом ветвления. Подавляющее их большинство эпифиты. Некоторые поселяются на камнях поросших мхом. Среди онцидиумов есть крупные растения с листьями до 30-40 см и цветоносами до 1,5-2 м, а также миниатюрные виды, не превышающие высотой 10-15 см.У многих видов имеются псевдобульбы, однако у ряда видов псевдобульбы атрофированные или вообще отсутствуют. Листья (1-3) большей частью ланцетные, иногда сложенные вдоль, от тонких у многих холодолюбивых, до жестких кожистых и даже цилиндрических мясистых у теплолюбивых видов. У некоторых видов листья с рисунком из красно-коричневых точек или пятен. Корни тонкие, часто образующие свисающие "бороды".


Онцидиумы могут цвести в различное время года. Некоторые виды цветут дважды в год. Цветки у большинства видов собраны в кисти, иногда с несколькими десятками цветков, напоминающие своей причудливой формой рой бабочек или экзотических птиц. Есть виды, у которых развивается одиночный, но крупный цветок, который обладает сладковатым ароматом. Характерная особенность цветков онцидиума – странные маленькие наросты у основания губы. В окраске преобладают желтые и красно-коричневые цвета. Размеры цветков колеблются от 1-2 см до 10-12 см. Цветки ароматные, долгоживущие, в срезе цветы сохраняются 2,5-3 недели. У онцидиума на одном и том же побеге цветки могут появляться несколько раз.


Далеко не все виды онцидиумов пригодны для выращивания в комнатных условиях. Отдельные виды требуют различного режима содержания, он должен соответствовать условиям обитания их на родине.


Уход за растением

Местоположение: онцидиумы светолюбивы, причем наибольшей освещенности требуют растения, имеющие толстые, мясистые листья. Лучше всего расположить цветок поближе к южному или западному окну. У южного окна летом, в полуденные часы, понадобится притенение от прямых солнечных лучей. У северного окна недостаток света не влияет на рост, но мешает цветению. Летом онцидиумы можно выносить на открытый воздух, не слишком сильный солнечный свет им не повредит.Все виды этого рода хорошо растут, цветут и развиваются при содержании под люминесцентной лампой.


Температура: по отношению к температурному режиму все комнатные онцидиумы можно разделить на три группы.


К первой группе относятся теплолюбивые онцидиумы – это растения дождевого тропического леса (онцидиум Ланца, онцидиум мотыльковый и др.). Для них оптимальной является летняя дневная температура 25-30°C и зимняя ночная 15-18°C. Для многих из этих растений суточная амплитуда температуры должна составлять 3-5°C.


К второй группе относятся орхидеи, требующие умеренных температур – это растения предгорных лесов (онцидиум тигровый, онцидиум прекрасный и др.). Растения нуждаются в более прохладных условиях с летней дневной температурой 18-22°C и минимальной зимней ночной около 12-15°C.


Третью группу составляют холодолюбивые виды – растения горных лесов (онцидиум извилистый, онцидиум бородавчатый и др.). Для них оптимальная летняя температура не должна подниматься выше 22°C, а зимняя ночная составляет 7-10°C. Эти условия близки к условиям горного леса.


Полив: в период роста орхидею поливают в среднем каждые 3-5 дня, между поливами дают верхнему слою субстрата немного подсохнуть, избегая накопления влаги. В период покоя увлажнение почвы должно быть минимальным, но не стоит доводить до сморщивания луковицы. Воду используют дождевую или добавляют в воду из-под крана нейтрализатор извести.


Влажность воздуха: онцидиумы требуют высокой влажности воздуха. Однако опрыскивание следует проводить аккуратно, так, чтоб вода не скапливалась на листьях и не попадала в центр листовой розетки. При прохладном содержании влажность необходимо понизить. Излишняя влажность при низкой температуре воздуха может вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах.


Подкормка: в период роста и цветения, каждые три недели удобряют орхидею жидкими минеральными удобрениями для цветущих растений в половинной дозе. Лучше всего использовать специальное удобрение для орхидей. Во время цветения удобрение не должно содержать высокую концентрацию азота.


Период покоя: строгое соблюдение режима покоя и роста является ключевым фактором в успешном культивировании онцидиумов. Осенью, после вызревания новых побегов, наступает хорошо выраженный период покоя, особенно у видов не имеющих псевдобульб. Тогда, при недостатке света, можно снизить температуру и почти полностью прекратить полив до начала нового роста. В это время бывает достаточно изредка их опрыскивать. У растений с хорошо развитыми бульбами или атрофированными бульбами период покоя выражен слабо, и они не нуждаются в просушке субстрата зимой.


Пересадка: большинство онцидиумов плохо переносят пересадку, поэтому проводить ее нужно только в случае, если субстрат пришел в непригодность или контейнер стал для растения слишком тесен (примерно раз в 2-3 года). Почвенную смесь составляют из небольших кусочков сосновой коры, древесного угля, торфа и рубленого мха сфагнума; или используют готовую смесь для орхидей. При посадке растения в горшок необходим хороший дренаж – не менее чем на 1/3 высоты горшка.


Многие виды онцидиумов являются крупными растениями, их лучше сажать в горшки или деревянные корзинки-коробки. Растение необходимо расположить ближе к краю горшка, оставляя место перед последним побегом. Миниатюрные виды можно выращивать методом блок-культуры (на кусочках сосновой или пробковой коры).


Размножение: наиболее простой способ размножения онцидиума – деление куста в начале весны. Часто симподиальные орхидеи разделяются самостоятельно. Важно, чтобы орхидея была достаточно большой. Каждая из отделенных частей должна иметь, по меньшей мере, 2-3 полностью развившихся ложных луковицы.


Орхидею вынимают из горшка и отделяют субстрат от корней. Острым ножом разрезают корневище между ложными луковицами. Чтобы избежать заболеваний, корневище присыпают толченным древесным углем. Каждую разделенную часть сажают в отдельный горшок. Для быстрого заживления ран рекомендуется первые 15 дней растение не поливать, достаточно опрыскивания листьев.


Семенное размножение онцидиума применяется редко, поскольку сеянцы развиваются очень медленно.


Вредители: онцидиум в комнатных условиях часто поражается вредителями, которые достигая массового развития, причиняют растению существенный вред, а в ряде случаев вызывают его гибель. Особенно опасны тля, щитовки, паутинные клещики. Они поселяются на листьях, луковицах, цветоносах и высасывают сок. Впоследствии чего, на листьях образуются светло-коричневые или мелкие белые пятна. Листья желтеют, засыхают и опадают.


Соберите видимых паразитов вручную, с помощью ватного тампона, смоченного в мыльной воде или спиртовом растворе. При сильном заражении обработайте растение карбофосом или актелликом (15-20 капель на 1 литр воды).


Для борьбы с сосущими насекомыми также можно использовать настои чеснока и лука. Берут 1 ч. ложку мелко нарезанного лука или 1/2 ч. ложки чеснока и настаивают в закрытом стакане с водой в течение суток, затем этим настоем обмывают растение.


Возможные трудности при выращивании орхидеи – онцидиума:

  • Пятна на цветках или гниль на листьях – свидетельство избыточной влажности.
  • Гниль корней появляется при недостаточном уходе: избыточный полив, сквозняки. Поражаются корни и нижняя часть растения. Ткани размягчаются, приобретают коричневый цвет.
  • Растение не цветет – многим орхидеям для цветения нужны определенные «стартеры». Для некоторых это соблюдение фазы покоя, для других – четкое ночное понижения температуры.
  • Коричневые концы и края листьев могут быть признаком слишком низкой влажности воздуха.

Каттлея (Cattleya)



Род Каттлея (Cattleya) насчитывает около 60 видов и огромное количество разновидностей эпифитов, родиной которых являются тропические леса Центральной и Южной Америки, на высоте от 600 до 1800 м над уровнем моря. Каттлеи называют царицами орхидей за их великолепие, обильное цветение и разнообразие цветков. Это яркие представители семейства орхидных. Своим названием каттлеи обязаны британскому цветоводу Уильяму Каттли, первому из садоводов-культиваторов эпифитных орхидей.


Все Каттлеи – эпифитные растения, растут на деревьях или на скалах (литофитные). По количеству листьев каттлеи подразделяют на две группы: тип labiata или однолистные и тип бразильский или двулистные. Однолистные орхидеи с толстыми, иногда с приплюснутыми псевдобульбами и одним верхушечным листом ланцетовидной формы. Двулистные орхидеи имеют стеблевидные псевдобульбы различной длины. Каждая псевдобульба несет по два-три кожистых листа с кистевидными соцветиями из мелких цветков. Цветет каттлея в разное время года в зависимости от вида; цветки восковидные, крупные, до 10-15 см в диаметре, очень ярких оттенков и часто источают очень приятный, сладкий, ванильный аромат. Срезанные цветки каттлеи проявляют удивительную устойчивость: они могут сохранять свежесть до 3-х недель. Все орхидеи, относящиеся к этому роду, отличаются ползучими надземными корневищами.


Уход за растением

Местоположение: каттлея нуждается в ярком, но рассеянном свете. Лучше всего расположить орхидею у западного или восточного окна. У южного окна понадобится притенение от прямых солнечных лучей в летнее время.

У многих видов каттлей цветение сопряжено с длиной дня. Однолистные орхидеи начинают цвести только после того, как они проведут несколько недель в условиях короткого светового дня (не более 8-10 часов света в сутки). Однако у некоторых видов двулистных каттлей, наоборот, недостаток света может стать причиной отсутствия цветков.


Температура: в период активного роста и цветения (апрель-сентябрь) каттлея требует теплого содержания, поэтому в помещении температура не должна опускаться ниже 20-25°C днем и 17°C ночью. В период покоя у большинства каттлей (октябрь-март) оптимальная дневная температура должна составлять
16-18°C, а ночная около 15°C.


Полив: в период роста каттлею поливают в среднем каждые 3 дня, особенно если орхидея выращивается на коре, но между поливами дают субстрату немного подсохнуть. Зимой поливают 1 раз в неделю. Каттлеи не любят известь, поэтому используют дождевую воду или добавляют в воду из-под крана нейтрализатор извести.


Влажность воздуха: каттлеи, как и все орхидные, предпочитают высокую влажность воздуха, для этого нужно опрыскивать листья утром и вечером теплой неизвестковой водой, избегая попадания воды на соцветия, которое покрывается пятнами и быстрей опадает. Для повышения влажности воздуха вокруг растения в отапливаемом помещении, нужно поставить горшок на поднос с влажным гравием. Стебли растений рекомендуется обкладывать сфагновым мхом или другим гигроскопичным материалом, который надо регулярно опрыскивать.


Подкормка: в период активного роста с апреля по сентябрь 1 раз в месяц (каждые 15 дней, если каттлея растет на коре) вносят раствор комплексного удобрения для орхидей. Или подкармливают 1/2 дозой жидкого удобрения для азалий обязательно на влажный субстрат.


Пересадка: каттлею пересаживают через каждые 2 года, в апреле, в достаточно тесный горшок. Растение надо сместить от центра, чтобы могла развиваться фронтальная псевдобульба, и поставить опору, чтобы орхидея держалась прямо.


Земляную смесь составляют из кусочков сосновой коры (можно заменить рублеными корнями папоротника), мха сфагнума и древесного угля. Или используют классический субстрат для эпифитных орхидей.


Размножение: в период начала роста, делением, если орхидея образовала 6-8 псевдобульб. Разрежьте клубень между двумя псевдобульбами и каждую посадите отдельно.


Вредители: каттлея в комнатных условиях часто поражается вредителями, которые достигая массового развития, причиняют растению существенный вред, а в ряде случаев вызывают его гибель. При нарушении условий выращивания орхидея может поражаться тлями, паутинными клещами, трипсами и щитовками. С этими вредителями несложно справиться с помощью опрыскивания раствором инсектицидных препаратов (15-20 капель актеллика на 1 л воды). Но желательно проводить профилактику заранее.

Дендробиум—Dendrobium



Дендробиум (Dendrobium) – один из наиболее богатых видами род орхидей, насчитывает по разным данным от 1000 до 1400 видов, распространенных в Южной Азии, на островах Полинезии и в Австралии. Кроме того, имеется не меньше естественных и садовых гибридов. Название рода происходит от греческих слов «dendron» - дерево и «bios» - жизнь и означает – «живущий на дереве». Впервые род был описан в 1799 г. шведским ботаником О. Шварцем.


Дендробиум преимущественно это тропические эпифитные орхидеи. В естественных условиях размеры этого вида могут варьировать от совсем маленьких и до гигантов, достигающих нескольких метров. В домашних условиях их высота не превышает 60 см. Дендробиумы делятся на две группы: вечнозеленые и листопадные. Листья разнообразны по форме и величине. Для этого вида орхидей характерно наличие бульб – надземных ложных «луковиц», которые в сезон дождей запасают влагу и питательные вещества, а в сухой период расходуют их. Бульбы могут быть короткими или удлиненными, вертикальными, а также тонкими и свисающими.


Цветки дендробиума одиночные или собранные в соцветия, некоторые виды образуют цветки на безлистных стеблях. Цветы разнообразные по окраске и форме, с лепестками и чашелистиками одного размера. Два боковых чашелистика соединяются у основания цветка, образуя нечто вроде подбородка. Цветет обильно от 2 до 6 недель. Несколько тысяч гибридов и сортов дендробиума разводят ради срезанных цветов. Цветы в срезе сохраняются свежими 5-7 дней. Срок жизни растения в доме несколько месяцев, в оранжерее – от 3 до 7 лет.


Уход за растением

Местоположение: дендробиумы являются светолюбивыми орхидеями, предпочитают ярко рассеянный свет. В летние жаркие дни необходимо притенять от прямых солнечных лучей, чтоб листья не получили ожог. Максимального количества света дендробиум требует в конце лета и осенью, когда вызревают новые побеги. Зимой необходимо дополнительное освещение 4 часа в день.


Температура: в период активного роста и цветения орхидеи этого рода нуждаются в достаточно высокой температуре (22-25°C). Во время периода покоя, с октября по февраль, среднесуточная температура воздуха не должна превышать +15°C и опускаться ниже +12°C. Растение может погибнуть при резких перепадах температуры.


Полив: в период покоя дендробиум следует поливать лишь после полного высыхания субстрата. Если вам достался листопадный вид, то зимой его можно почти не поливать. В период активного роста поливать необходимо обильно, примерно каждые 3-4 дня. Лишнюю воду с поддона сливают. Воду используют мягкую комнатной температуры.


Влажность воздуха: предпочитает высокую влажность воздуха. В летнее время опрыскивайте каждый день, не позволяя капелькам воды застаиваться в ложбинке листьев. Зимой, в отапливаемых помещениях, поставьте горшок с растением на поддон с влажным гравием выше уровня воды.


Подкормка: в период роста (апрель-сентябрь) каждые 2 недели подкармливают дендробиум жидким удобрением для орхидей. Или используют комплексное минеральное удобрение в дозе в 2 раза меньшей, чем написано в инструкции.


Пересадка: дендробиумы болезненно переносят пересадку, поэтому пересаживают их не чаще одного раза в два-три года, когда начинается период активного роста. Почву составляют из измельченной сосновой коры, мха сфагнума, торфа и древесного угля. Или используют классический субстрат для эпифитных орхидей. Хороший слой дренажа обязателен.


Для содержания дендробиумов используют пластмассовые и керамические горшки небольших размеров, реже деревянные корзинки-коробки. Небольшие экземпляры этого рода орхидей выращивают на обрубках ветвей или на крупном куске коры. Такой способ культивации орхидей называется блок-культурой.


Размножение: размножают дендробиумы делением куста. У каждой деленки должны быть свои корни и не меньше 2-3 псевдобульб. Листопадные дендробиумы можно размножать и черенками, которые готовят, разрезая псевдобульбы на части с 2-3 узлами. Черенки укореняют в сфагнуме и лишь после появления новых корней высаживают в субстрат. Чтобы ускорить заживление порезов, не поливайте первые 15 дней (достаточно лишь ежедневно опрыскивать воздух вокруг растения) и обеспечьте орхидее постоянную температуру 22-25°C.


Вредители: дендробиум часто повреждается трипсами, тлей и паутинным клещом. Необходимо повысить влажность воздуха вокруг растения. Паразитов снять с помощью тампона смоченным пивом, мыльной водой или настоем чеснока. При сильном поражении обработать листья актелликом.

Орхидея Пафиопедилум или Венерин башмачок (Paphiopedilum)


На фото:Paphiopedilum Linleigh Koopowitz

Род Пафиопедилум (Paphiopedilum) объединяет около 60 природных видов и более 1000 межвидовых гибридов эпифитных и полуэпифитных орхидей, которые распространены в Юго-Восточной Азии. Наибольшее видовое разнообразие представлено на границе Южного Китая и Северного Вьетнама. Впервые этот род орхидей попал в Европу в начале 17 в., а в 1737 году был изучен и описан английским ботаником Джоном Линдли.


Название рода связано с именем богини любви и красоты (греч.Paphia – одно из имен богини Венеры, pedilon – «туфелька», «башмачок»). Необычная форма губы, которая в нижней части образует карман, напоминает носок туфельки. Не случайно пафиопедилумы еще называют «венерины башмачки». На самом деле это «любовная западня», куда попадают насекомые. Оттуда они выбираются, покрытые пыльцой, и отправляются оплодотворять другие цветки.


Пафиопедилум – это наземные орхидеи, несколько эпифитных и даже литофитных (живущих на камнях), без псевдобульбы. Листья у них вечнозеленые, длиной от 10 до 50 см, расположены розеткой, бесстебельные, зеленые или мраморные. Цветение наблюдается у разных видов в разное время года. Чаще всего это одиночный восковой цветок, диаметром от 6 до 12 см, на цветоносе. Цветок с губой в форме мыска туфельки и очень развитым задним чашелистиком, белой, желтой, зеленой, коричневой или красноватой окраски, часто полосатый или пятнисто-крапчатый. Цветение длится 2 месяца и дольше. Срезанные цветки стоят около 15 дней. При хорошем уходе растение цветет каждый год. Высота пафиопедилума в культуре не превышает 60 см. Срок жизни в квартире от 1 года до 7 лет, в оранжерее более 10 лет.


Уход за растением

Местоположение: венерины башмачки предпочитают яркий рассеянный свет (полутень допустима). Летом необходимо защищать растение от попадания прямых солнечных лучей. Во время цветения всем видам пафиопедилумов требуется более интенсивное освещение. Зимой освещение в течение 2-4 часов лампами дневного света также помогает цветению.


Температура: большинство видов пафиопедилума не имеют периода покоя, поэтому в течение всего года растениям нужно создать умеренно теплый климат (+18-24°C).

Полив: башмачки – влаголюбивые растения, плохо переносят сухость субстрата. Субстрат постоянно должен быть слегка влажным, но не переувлажненным. Поливать следует водой комнатной температуры. При поливе вода не должна попадать в розетку листьев, иначе может начаться загнивание.


Влажность воздуха: пафиопедилум предпочитает повышенную влажность воздуха. Поставьте горшок на поддон с влажным гравием или керамзитом и регулярно опрыскивайте воздух вокруг растения.

Подкормка: в период активного роста и цветения растения следует подкармливать 1 раз в 2 недели раствором комплексного удобрения для орхидей. В остальное время 1 раз в месяц. Башмачок плохо реагирует на избыток удобрений.


Пересадка: пафиопедиумы болезненно переносят пересадку, поэтому ее следует проводить не чаще одного раза в два года, после цветения или весной. Земляную смесь составляют из кусочков сосновой коры, рубленых корней папоротника, мха сфагнума и древесного угля. Или используют классический субстрат для эпифитных орхидей. Венерин башмачок предпочитает более щелочной субстрат и нуждается в некотором количестве кальция в почве. Для этого добавляют мел или молотый известняк из расчета 5-10 г на каждый литр смеси. Хороший слой дренажа обязателен.


Размножение: венерин башмачок размножают делением разросшегося куста при пересадке. Чтобы ускорить заживление порезов, не поливайте первые 15 дней (достаточно лишь ежедневно опрыскивать воздух вокруг растения) и обеспечьте орхидее постоянную температуру 20-22°C.

Вредители: чаще всего башмачок страдает от орхидных тлей, красных паутинных клещей и щитовок. Для того чтобы избавиться от вредителей, заболевшее растение рекомендуется опрыскать раствором карбофоса в концентрации 0,1-0,2%.

Орхидеи Burrageara (Буррагеара)



Burrageara Nelly Isler 'Swiss Beauty'


Буррагеара (лат. Burrageara ) - это сложный гибрид (Cochlioda х Miltonia х Odontoglos- sum х Oncidium).Гибридный род, зарегистрирован в 1927 году и назван в честь американского орхидеиста Альберта Бурра. Быстро растет, часто и обильно цветет.


О РАСТЕНИИ Орхидеи Burrageara- это растение симподиальное имеющее множество точек роста и состоящее из псевдобульб, растущих лёгкой лесенкой достаточно плотно друг к дружке. Цветоносы достаточно высокие – в длину достигают 30-40 см, несут по 10-15 цветков изысканной формы около 6 см в диаметре. Окрашенные в различные сочетания красного и желтого цветки распускаются зимой, долго не увядают, аромат сильный и приятный – напоминает розу.


ТЕМПЕРАТУРА Данный гибрид очень терпим к различным температурным режимам, поэтому его можно выращивать как при умеренно-тёплом температурном режиме, так и при умеренно-холодном. Идеальной температурой считается: летом 15-21 °C (при высокой влажности воздуха данный гибрид может спокойно переносить и более высокие температуры до + 30 °C), зимой 10-13 °C (возможно понижение до + 5 °C). При высокой влажности воздуха орхидею Burrageara можно в течение всего года выращивать при температуре от 18 до 30 °C. Однако, если при таких условиях орхидея не будет цвести, температуру содержания необходимо понижать.


СВЕТ Любит яркое солнце без доступа прямых солнечных лучей, поэтому в жаркий летний полдень орхидею необходимо ставить за занавеску или же в тень других растений.


ПОМНИТЕ, чем ярче солнечный свет, тем больше в итоге будет перепад между ночной и дневной температурами, так как днём орхидея в лучах солнца хорошо нагревается, а ночью остывает. Прохладное ночное содержание растения является одним из главенствующих факторов, стимулирующих его цветение.Так же стоит обезопасить орхидею от прямых солнечных лучей.В противном случае орхидея может получить солнечный ожог. А при избытке света листья могут выгорать, теряя зеленый цвет, а при недостатке света, орхидея Burrageara не будет цвести. Лучше всего ставить орхидею возле восточного окна, на подоконнике северо-восточного или северо-западного, северного окна.



Burrageara Dee Luce


ВЛАЖНОСТЬ Влажность воздуха должна быть довольно высокой, не менее 60%, лучше до 75%. Если избежать воздействия высоких температур невозможно, то вместе с температурой необходимо повышать и влажность воздуха вокруг растения до 80-90 %.Это поможет Буррагеаре лучше пережить вынужденную жару.Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами).


СОВЕТЫ ПОМНИТЕ, что приуходе за орхидеями в условияхповышенной влажности воздуханеобходимо регулярно проветриватьпомещение, где содержатся растения,так как влажный спёртый воздухявляется идеальной средой длямассового размножения различногорода грибковых и бактериальныхзаболеваний.Буррагеары не любит застоя воды.Важным моментом при поливе является не перелить его!,т.к. очень быстро загнивают корни.


В осенне-зимний период не лишним будет дополнительно подсвечивать растение.При соблюдении необходимых условий освещения листья и псевдобульбы имеют светло- зеленый окрас.



Burrageara Living Fire


ПОЛИВ Во время периода роста новых побегов, а это бывает как правило в летнее время, орхидея нуждается в регулярном и обильном поливе. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливают по мере того, как высыхает кора. Необходимость полива определяют на вес, в этом случае горшок становится легким. Поливают, окуная горшок в тазик с теплой кипяченой водой где-то на 20 минут. Перед окунанием обычно устраивают 3-минутный душ теплой (36-38 градусов) водой. Летом, при температуре +25 градусов,приходится поливать где-то раз в 4-5 дней. Поливать приходится где-то в 2 раза чаще, чем рядом фаленопсисы.



Burrageara Pacific Go


ПОДКОРМКА В вегетативный период подкармливают где-то каждый второй полив. То есть можно считать, что в среднем это происходило раз в неделю. Зимой удобряют Буррагеару раз в 3-4 недели. Процесс подкормки осуществляется так же, как и обычный полив, с той только разницей, что после теплого душа орхидея погружается в воду со слабым раствором удобрений. Так как корни нашей орхидеи очень чувствительны к различного рода солям и от слишком высокой концентрации могут очень быстро “сгореть”.


ОПРЫСКИВАНИЕ Лучше не опрыскивать, т.к. Буррагеара легко поддаётся грибковым заболеваниям.


ПЕРЕСАДКА Лучшим временем для пересадки является период сразу же после цветения и до момента, когда новые ростки достигнут размера 5 см и начнут наращивать свои собственные корни.


ПОКОЙ Как такового периода покоя Burrageara не имеет. Тем не менее, для стимулирования цветения рекомендуется содержать орхидею в зимний период несколько суше и холоднее, чем обычно. Наиболее подходящая температура для этого периода 10-16 °C.


СУБСТРАТ выращивают данный вид орхидей преимущественно в горшках. В качестве субстрата лучше всего подойдёт кора хвойных деревьев средней фракции в смеси с незначительным количеством торфа и сфагнума. Можно добавить в качестве разрыхлителя грунта кусочки пенопласта. Орхидея хорошо растет и в грунте из кокосовых чипсов.


ЦВЕТЕНИЕ Разгар цветения Burrageara приходится на зиму, но цвести она можетв любое время года. Цветоносы орхидеивысокие и в длину могут достигать до40-50 см. На один цветонос приходится10-15 цветков, размером около 8 см вдиаметре. Продолжительность цветенияот 4 до 7 недель. После цветенияцветонос удаляют, при необходимостиорхидею пересаживают и некотороевремя содержат сухой. Это необходимодля акклиматизации растения и дляпредотвращения загнивания ран накорнях, полученных в результатепересадки.



Burrageara Nelly Isler


РАЗМНОЖЕНИЕ В домашних условиях данный вид орхидей размножается только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части. На каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трех псевдобульб.


СОВЕТЫ В период с середины мая и до середины сентября рекомендуется выращивать Burrageara на открытом воздухе - на балконе или в саду. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.


Любое отклонение от идеальных условий содержания Burrageara приводит к образованию деформированного роста “гармошкой”. Листья при этом растут замятыми у самого основания.Происходит это из-за небольших прерываний в росте, причиной которых может быть слишком обильный или недостаточный полив, слишком частая или недостаточная подкормка, но в первую очередь - уплотнение и засоление субстрата. Такие орхидеи необходимо сразу же пересаживать, а после пересадки какое-то время держать несколько суше, чем обычно, и не удобрять.



Burrageara Jimbo Swarm


Уход за орхидеей Cymbidium


На фото:Cymbidium Rincon Fairy 'Raspberry'


Cymbidium был впервые открыт в 1800 году шведским ботаником Olof Swarty. В природе данный вид орхидей встречается в Гималаях, Бирме, Таиланде, Индии, Вьетнаме, Непале, Китае и Австралии, где произрастает в любом из возможных для орхидей варианте: эпифитно на деревьях, литофитно на скалах и даже просто на земле. К настоящему моменту открыто и описано около 60 видов, которые встречаются в различных климатических зонах: как в тропическом климате, так и в достаточно холодном гималайском, где перепады между ночной и дневной температурами могут достигать от 20 до 40 °C. Растение симподиальное, состоящее из овальных псевдобульб, очень плотно стоящих друг к дружке, размером от 1 до 15 см высотой. Цветоносы могут быть как прямыми, так и свисающими, появляются из основания псевдобульб. Самое минимальное количество цветов на одном цветоносе - один. Цветы разнообразных оттенков, размером до 13 см в диаметре. Некоторые природные представители данного вида орхидей обладают приятным ярко выраженным ароматом. Первый гибридный Cymbidium были зарегистрированы в 1889 году James Veitsch & Sohn. Он был получен путём скрещивания Cymbidium eburneum и Cymbidium lowianum и получил название Cymbidium Eburneo-lowianum. Если в далёком прошлом гибридных представителей данного вида орхидей выводили исключительно ради "биологического" интереса, то сейчас ГИБРИДНЫЕ орхидеи являются массовым товаром на рынке орхидей. Покупая Cymbidium в обычном цветочном магазине, вы гарантированно покупаете одну из таких вот ГИБРИДНЫХ орхидей. Природные виды Cymbidium продаются только в специализированных оранжереях или же из частных коллекций.



На фото:Cymbidium Herbert George Alexander x Cymbidium tracyanum


Содержать Cymbidium можно при любых температурах в диапазоне от 0-3 °C и до 40-42 °C, однако, при этом нужно чётко различать, что переносимость каких-то (повышенных или пониженных) температур и благоприятных для роста и развития температуры - это две большие разницы. Температура сама по себе на все процессы, протекающие внутри растения, влияет опосредованно, она командный игрок, а первая скрипка - это ОСВЕЩЕНИЕ, именно оно заставляется орхидею наращивать новые клетки корней, цветоносов или листьев, а температура может этот процесс или ускорить в несколько раз, или же существенно затормозить. Как только соотношение "свет-температура" установится на благоприятном уровне расти ваша орхидея будет буквально на глазах, и наоборот, если температура останется благоприятной, а вот свет значительно уменьшится, то и рост может остановиться, так например, часто происходит зимой, батареи топят, а солнце в окошко почти не светит, в итоге орхидея сидит без движения до весны. Читая рекомендации поставщиков на бирках, вложенных в горшки с Dendrobium Typ "nobile", вы должны чётко понимать, что все указанные там рекомендации по температурам или поливу даны из расчёта, что вы будет содержать вашу орхидею в БЛАГОПРИЯТНЫХ СВЕТОВЫХ УСЛОВИЯХ. Ни один поставщик не будет подробно рассматривать условия каждой квартиры в отдельности, подбирая индивидуальную температуру или частоту полива для данных конкретных условий. В природе встречаются представители как тёплого, так и холодного температурного режима, растущие высоко в горах. Однако, в отношении гибридов лучше всего подходят умеренные температуры в диапазоне от + 16 до + 22 °C. Именно в таком режиме новые клетки (корней, ростков и цветоносов) образуются наиболее быстро.
ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ для СЕЯНЦЕВ и МОЛОДЫХ РАСТЕНИЙ можно выразить следующим образом:
День: 20-22 °C;
Ночь: 18-20 °C.

Для ВЗРОСЛЫХ, способных к цветению, орхидей режим несколько сложнее и зависит от конкретной фазы роста:
ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД или ПЕРИОД НОВОГО РОСТА:
Новые ростки у большинства сортов Cymbidium обычно появляются в течение месяца ПОСЛЕ цветения из основания старых псевдобульб. Однако, возможно их развитие и непосредственно во время цветения. Оптимальной температурой содержания орхидей на данном этапе считается 18-20 °С. При повышении температуры до + 30 °С и выше происходит замедление фотосинтеза и торможение роста. В общем и целом вегетационный период продолжается около 5 месяцев.

НОВЫЕ РОСТКИ достигают размера 30-35 см:
На данном этапе практически у всех известных сортов Cymbidium закладываются цветоносы. Общая температура содержания в этот период должна быть:
День: 18-20 °С;

Ночь: 8-12 °С.

Главной предпосылкой для будущего цветения растения является наличие на данном этапе существенных колебаний между ночной и дневной температурами, идеальной разницей между ними считается 8-10 °C. Так например, если днём + 20 °С, тогда ночью не выше 10-12 °С. Так как добиться такого результата в условиях квартир достаточно сложно, орхидеи рекомендуется выставлять на улицу, хотя бы в ночное время. Минимальная температура, при которой Cymbidium может без проблем находиться на открытом возудухе, равняется 0-3 °С, а для некоторых сортов и до - 2 °С. Как правило, данный период продолжатся от 4 до 6 недель. Если ночная температура будет не выше + 14 °С, по период заложения цветочной почки увеличится до 6-8 недель. Если же ночная температура содержания орхидеи будет выше + 14 °С, то некоторые из них (в зависимости от сорта) могут вообще НЕ зацвести.



На фото:Cymbidium rhodochilum или Cymbidiella pardalina, синонимы Caloglossum rhodochilum, Cymbidiella rhodochila и Grammangis pardalina.


Данный период начинается, когда цветоносы орхидеи уже отчётливо видны, хотя в самом начале своего развития они практически НИЧЕМ НЕ отличимы от новых ростков. Появляются цветоносы у основания новых ростков, во многих случаях ещё задолго до того, как он превратиться в псевдобульбу. Как правило, новый росток к этому моменту только только начинает "надуваться". Однако, у некоторых сортов цветоносы могут образовываться и на более поздних сроках - всё индивидуально. Идеальной температурой содержания для данного периода считается:День: + 15 °C; Ночь: + 14 °C.

Если выдерживать низкую дневную температуру не представляется возможным, то хотя бы придерживайтесь ночного показателя в + 14 °C. При слишком высоких как дневных, так и ночных температурах цветоносы Cymbidium могут остановиться в развитии и в последствие засохнуть. Общая продолжительность данного периода по норме должна составлять 4-6 недель.


Идеальной температурой содержания орхидеи на данном этапе считается:День: 20-22 °C; Ночь: 15-18 °C.

После цветения цветонос Cymbidium удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат полностью сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

Световые предпочтения среди гибридов неоднородны, кому-то чуть больше, а кому-то чуть меньше. В среднем показатель варьируется от 40.000 до 50.000 Люкс. В большинстве своём орхидеи прекрасно переносят прямое солнце, и только гибриды на основе Cymbidium devonianum (имеют широкие листья) приобретают желтоватый оттенок. В качестве места дислокации неплохо подходят южные и западные окна, а вот пригодность восточной стороны придется проверять опытным путём, так как восточное окно в городе Сочи и восточное окно в Москве дают несколько разное освещение. Если период вегетации растения будет длиться более 9 месяцев, то солнечный свет здесь явно недостаточен и к нему в поддержу нужно пользоваться лампами искусственного света - ФИТОЛАМПАМИ. Хорошее освещение наиболее важно в период наращивания цветоносов, бутонов и во время цветения, так как его колебания (резкое снижение) нарушают оснащение новых клеток водой, и цветы опадают, а цветоносы усыхают.

Полив данного вида орхидей напрямую зависит от общей температуры содержания и от состава используемого субстрата. Первое, что вы должны запомнить относительно полива Cymbidium - поливать орхидею нужно только ТОГДА, когда субстрат, в котором она растёт, ПОЛНОСТЬЮ ПРОСОХНЕТ. В данном случае не стоит ориентироваться на какое-то определённое количество дней - это в корне не правильно, так как на скорость просыхания субстрата влияет слишком много факторов, таких как освещённость, общая температура содержания растения, влажность воздуха и т.д. Сегодня орхидея просохнет за 7 дней, а в следующий раз всего лишь за 2 дня, а потом начнутся пасмурные дни, и просыхать субстрат будет не менее 20 дней. Кроме того, субстрат просыхает крайне не равномерно, чаще всего случается так, что верхний слой уже полностью просох, а в середине горшка ещё очень и очень влажно. Ориентироваться нужно, во-первых, на общий вес горшка. Запомните навскидку, сколько весит горшок с только что политой орхидеей, и как только он (опять же навскидку) станет в половину легче - можете смело поливать, во-вторых, попробуйте расковырять верхний слой субстрата и проверить пальцем, как там дела внутри. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать орхидею рекомендуется при помощи "горячего" душа (температура воды 30-45 °C, максимум 52 °C). Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании горячего душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут.

В виду своих очень больших размеров выращивают данный вид орхидей исключительно только в субстрате в горшках или подвесных решётчатых корзинках. Выбор между горшком и корзинкой зависит от размера самого растения и от того, прямые ли у него цветоносы или свисающие. Большинство современных гибридов, встречающихся в массовой продаже, это наземные орхидеи или же получены путём скрещивания эпифитной и наземной орхидей, поэтому расти они могут в любом покупном субстрате. При составлении субстрата самостоятельно наиболее рекомендованная смесь: ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ (50-75 %): кора хвойных деревьев (Итальянской сосны Пинии) или белый торф.

Как и в случае с любой другой орхидеей самой распространённой ошибкой в уходе за Cymbidium является загнивание корневой системы в условиях недостаточного (зимнего) освещения. Особенно это касается покупных растений, посаженных в минеральную вату или губку, поэтому если в вашем доме отсутствуют южные окна или зимняя подсветка в виде ФИТОЛАМП, после того, как орхидея отцветёт, настоятельно рекомендуется её сразу же пересадить в более воздухопроницаемый субстрат. Влагоёмкие добавки для субстратов используются только на очень ярких окнах. Одним из "профессиональных" заболеваний орхидей данного вида является ОТЁЧНОСТЬ ЛИСТЬЕВ, бутонов и цветов растения. Внешне она проявляется в виде образования небольших (как правило, точечных) наростов, окружённых водянистым ободком. Чаще всего данное заболевание бросается в глаза, если смотреть на листья на просвет, а появляется, если только что политое растение содержать при низких температурах (например, орхидея летом стояла на улице, и резко похолодало).


Текст: orchidee.ws

Уход за орхидеей Дендробиум



   Дендробиум - одна из самых многочисленных групп среди орхидей. Среди них бывают теплолюбивые и холодолюбивые, умеренного содержания; могут быть листопадными и частично листопадными; могут быть огромными по величине и малюсенькими; одним требуется короткий период покоя, а другим - очень длинный. Как же разобраться во всем этом многообразии?

   Обращаю Ваше внимание на то, что дендробиум обладает строгой цикличностью развития. При этом сама основа этих циклов одинакова у всех видов дендробиума.

    После того, как мы наблюдаем рост дендробиума в теплое время года (когда появляются новые росты можно проводить плановую пересадку), наступает необходимый период покоя, цветение же происходит только после этого периода. Т.е. дендробиум способен зацвести только после покоя новой бульбы.

   Период покоя может быть как и очень не долгий, как у дендрофаленопсисов и так и очень протяженный. Дендробиум в период покоя, более двух месяцев без полива, температура опускается до минус 2
Покой этой орхидее нужно обеспечить правильный! Если у дендробиума вместо цветов вы увидели деток - покой ему был обеспечен не правильный.

  К концу формирования новой бульбы и в сам покой необходимо сократить полив. Но нужно понимать как именно сокращать полив или отказаться от него вовсе. Тут нам это подскажет сам дендробиум. Если у него опали все листья - полив прекращаем полностью, если же часть листьев осталась, то и полив ограничим до минимума. А если листья остались - полив просто ограничиваем.
  Дендробиум aggregatum не листопаден, но требует абсолютно сухого периода покоя - такое вот исключение из правил.
 Во время покоя все дендробиумы следует держать в прохладных местах. Существуют дендробиумы холодолюбивые, им требуется существенное снижение температуры в покой. Снижение температуры не приведет к успеху, если вы не обеспечите сухость!

   Дендробиумы - очень светолюбивые орхидеи! От качества освещения зависит пышность цветения. Хорошее освещение необходимо обеспечить даже когда орхидея находится в покое.
Снижение температуры + ограничение/отсутствие полива + много света = красивое цветение в домашних условиях!
   Большинство видовых дендробиумов имеют один цикл в год: рост-покой-цветение-покой. Что означает, что с появлением бутонов не следует на радостях поить растение - так можно вызвать волну внепланового роста.

Янтарная кислота



Янтарная кислота выпускается в виде бесцветных или белых кристаллов. Она растворима в воде в эфире, и в спирте. Содержится в незначительном количестве в буром угле, янтаре, в растениях и животных организмах.

Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами. Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.
Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост: обработка корней – рост корней, молодых побегов – рост новых побегов.
Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений.
Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.

Янтарная кислота не удобрение, она действует на живой организм любых растений как естественный активатор их жизнестойкости.

✔ Действие препарата.

Янтарная кислота действует на растение как стимулятор, повышая его устойчивость.

Применяется как для замачивания семян, так и для опрыскивания и полива растений.

Известно, что при активном росте молодого растения своевременная и наиболее ранняя обработка его янтарной кислотой является довольно эффективной.

Предварительная обработка посадочного материала раствором янтарной кислоты либо одно -двукратный полив растений в период их роста повышает устойчивость растений к воздействию неблагоприятных факторов (заморозки, жара, засуха, излишняя влажность и т.д.), снижает заболеваемость растений , повышает содержание в листьях хлорофилла, что позволяет растению более интенсивно расти и давать больший урожай. Применение янтарной кислоты может предохранить от излишнего накопления в растениях азотистых веществ при их чрезмерном содержании в почве. Препарат не заменяет удобрения, однако улучшает показатели роста и устойчивости растения.

✔ Применение:

Опрыскивание раствором янтарной кислоты стимулирует у растений рост новых побегов.

Замачивание корней в растворе стимулирует рост новых корней. Время замачивания строго индивидуально, и в каждом случае рассматривается отдельно. Замачивать корневую можно от 30 минут до 4-х часов, но лучше на длительный срок не замачивать корневую. Если же нет возможности замочить корни в растворе, то достаточно опрыскать корни, побеги и листья раствором янтарной кислоты, после дать обсохнуть корешкам в течении минунии 20-30 минут, и сажать в подходящий горшок.

✔ Применяется при реанимации всех видов растений.

Семена замачивают в янтарной кислоте на 12-24 часа перед высаживанием или проращивают семена перед посадкой на готовом растворе. После такого замачивания (или проращивания) семена нужно хорошо просушить. Можно сажать.

Опрыскивание растения янтарной кислотой проводят до начала цветения, затем обработку можно повторять. Обработку растений можно сделать и в более поздние периоды их роста, но при этом концентрация раствора должна быть в 5-10 раз больше, а обработку следует производить чаще.
Опрыскивание лучше всего проводить рано утром или поздно вечером. Перед цветением растения опрыскивают 1-3 раза в неделю.

Обработка черенков осуществляется раствором янтарной кислотой. Срезы черенков погружаются на 2 см в водный раствор препарата.

✔ Дозировка от 0,5 до 1 таблетки на литр воды.

При реанимации орхидей используют 1 таблетку на 1 литр воды, после полученным раствором опрыскивают орхидею (корни, побеги, листья).

Перед употреблением янтарную кислоту растворяют в небольшом количестве теплой воды, а затем доводят до нужного объема холодной. Готовый раствор желательно использовать в течение трех дней, в последующем препарат полностью разлагается микроорганизмами.

Для комнатных растений, янтарную кислоту желательно применять не чаще одного раза в 2-3 недели.

Никаких особых мер предосторожности при работе с янтарной кислотой не требуется.

Препарат не токсичен для людей и домашних животных.

Полностью исключено загрязнение препаратом окружающей среды за счет быстрого поедания его естественной микрофлорой почвы.

Продается в аптеках.

Правильный полив дендробиума


В вегетационный период, когда растут новые побеги, необходим обильный полив. Между поливами субстрат должен полностью просохнуть, время за которое субстрат высыхает в горшке зависит от размера горшка и условий в помещении. Помните, что субстрат просыхает не равномерно, чаще всего верхний слой уже полностью просох, а в середине горшка ещё очень и очень влажно. Ориентироваться можно, на общий вес горшка.

Запомните (примерно), сколько весит горшок с только что политой орхидеей, и как только он (опять же примерно) станет легким - можете смело поливать.

Также, на первое время воткните в субстрат деревянную палочку, время от времени доставайте её и контролируйте, сухой ли у неё кончик (середина и т. д.) или нет, так как верхний и нижний слой субстрата просыхают быстрее, чем середина. Перед следующим поливом палочка должна быть сухой. Если при поливе вы будете ориентироваться только на верхний и нижний слой, то рискуете залить находящиеся в середине корни.

Воду для полива желательно использовать мягкую, отфильтрованную или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1.

✔ Способы полива:

1. Поверхностный полив.

При поверхностном поливе вода поступает из лейки на поверхность субстрата.
Растение ставится в емкость (мойку или ванну), регулируется струя воды и температура. Струя воды не должна быть не сильной, а температура воды теплой, комфортной, лучше всего проверять на внутреннем сгибе локтя.
Струю воды направляют на поверхность субстрата, проливая его со всех сторон, промывая сами псевдобульбы и листья. При поливе старайтесь не попадать на растущие молодые побеги, если это произошло, то после полива промокните влагу из пазух салфеткой.

Если дендробиум цветет или у него формируются цветоносы или побеги, то поливайте только субстрат!
Не поливайте цветы и цветоносы, а также не лейте в пазухи молодых растущих побегов (псевдобульб). Скопившаяся влага может стать причиной загнивания нового побега (роста).
При поливе старайтесь не попадать на растущие молодые побеги. Если это все-таки произошло, то после полива промокните влагу из пазух салфеткой.

2. Полив под краном.

При поливе под краном вода поступает из душа непосредственно на поверхность субстрата. При таком способе полива побеги остаются сухие, и на цветы не попадет не нужная им влага.
Регулируется напор воды и температура. Напор воды должен быт таким, чтобы не размывало субстрат, и не было брызг. Затем подносят горшок с орхидеей под струю. Чем ближе горшок находится к крану, тем меньше создается брызг и струя плавно растекается по коре и корням. Поливать под краном нужно в течении 3 минут, через время снова поднести горшок под струю воды, чтобы хорошо напитать корни и кору влагой.
При использовании воды из-под крана помните, что по качеству она лучше именно в горячем кране, так как содержит меньше примесей, чтобы не давать накипь на трубах, соответственно, и pH её не очень высок. Поливать орхидею желательно при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C), это не только очищает поры листьев, необходимые для газообмена, но и приближает процесс транспирации к идеальному, имитируя тем самым природные тропические дожди и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании "горячего" душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут.
Для проверки жесткости воды используют полоски pH. Если же у вас вода с большим количество солей, то ее лучше фильтровать и использовать полив методом погружения горшка в емкость с водой и поливом воды на поверхность субстрата.

3. Полив методом погружения.

При поливе методом погружения, горшок с орхидеей ставится в емкость с водой, вода должна покрывать поверхность субстрата. Но у такого метода есть один недостаток, кора при погружении может всплывать.
При таком поливе горшок в емкости с водой должен находиться от 10 до 30 минут, время зависит от размера горшка. После того как кора пропитается, горшок вынимают, дают лишней влаги стечь и ставят растение на обычное место.
Данный полив можно совместить с поверхностным, то есть горшок с орхидеей ставится в емкость с теплой водой, но так чтобы кора не всплывала. И затем леечкой или кружкой наливается вода сверху на поверхность субстрата.

После необходимо осмотреть пазухи листьев и если это нужно, то промокнуть от лишней влаги салфеткой.

✔ Температура воды.

Температура воды должна быть комфортной - теплой, можно проверить температуру воды на внутреннем сгибе локтя. Лучше если температура воды будет на несколько градусов выше температуры воздуха, при поливе такой водой лучше пропитывается кора и смачиваются корни.

Когда корни у дендробиума напитались влагой, они становятся молочно-зеленого цвета, после высыхания они белеют.

Когда у дендробиума перестали растить новые псевдобульбы вверх, то у них начинается период вызревания, то есть в этот период они накапливают питательные вещества, полив в этот период не прекращают, но уже поливают чуть меньше, либо увеличивают интервал между поливом.
Необходимо избегать застоя влаги в горшке, после полива вода не должна скапливаться в нижней части горшка. Не должна вода оставаться в поддоне, и тем более горшок не должен стоят в воде.

Если ваша орхидея находится в вынужденном периоде покоя, то её не поливают. С сентября по февраль орхидея отдыхает (период покоя) и закладывает цветочные почки.

Помните, вы поливаете вашу орхидею для того, чтобы она пила и с пользой использовала полученную воду, а не захлёбывалась или иссыхала от недостатка, всё должно быть в меру и своевременно.







  • 1
  • 2